The Gate of No Return in Ouidah, Benin ()

Listen to this article…descalço, pisei num monte putrefacto de cera de vela, óleo de Palma e penas e sangue de cabras e galinhas sacrificadas. Eu estava pronto para conversar com o Deus Espírito Dankoli. Numa clareira sombria antes do fetiche por troncos de árvores carbonizados, adornado com jawbones, bati com uma cavilha de madeira no Santuário gooey. Depois de implorar ao Deus para conceder o meu desejo, selei o nosso acordo ungindo o santuário com óleo de palma vermelho sangue e cuspindo três bocas de gin caseiro.”se seu desejo se tornar realidade”, lembrou Pascal, o atendente de Vudu, ” você deve retornar para sacrificar duas galinhas para Dankoli.não revelarei o que desejei. De qualquer forma, esta não foi a minha verdadeira inspiração para visitar Benin, um minnow democrático Pacífico entre Nigéria e Togo. A minha verdadeira motivação foi o vice-rei de Ouidah, uma novela lírica de Bruce Chatwin. Escrito há quase 30 anos, fala de Dom Francisco De Silva, um migrante brasileiro do século XIX que se tornou o mais notório comerciante de escravos de Benin.a narrativa de Chatwin de Reis africanos sanguinários, escravidão e ambições francesas e portuguesas é cativante. No entanto, o que realmente me cativou foram os contos de Voodoo, uma prática que ainda é seguida por mais de 60% dos Benineses de hoje e considerada a religião de Estado.

a portas fechadas

Handcrafted da voodoo estátuas para venda no Benin Voodoo festival, perto de Ouidah ()

Enquanto Voodoo, certamente, não é ficção, aqui, vê-lo em ação parece improvável no primeiro. Em Cotonou, a maior cidade de Benin, o escritório de turismo me disse para voltar em janeiro, porque eu só veria Voodoo em um festival anual em Ouidah oferecendo cerimônias coreografadas para o trickle de Benin de turistas em grande parte Franceses. Isto está longe da verdade. Veneram beninês um panteão de divindades Voodoo e com um bom guia e alguns incentivos financeiros, cerimônias autênticas podem ser testemunhadas durante todo o ano.com este conhecimento, dirigi-me para Porto Novo, uma antiga cidade colonial francesa de 350.000 habitantes, a 40 minutos de carro de busy Cotonou, e na planície costeira plana do coração Voodoo do Benim do Sul.uma cidade atraente de espíritos adorada pelo povo Goun animista, os fantasmas mais visíveis de Porto Novo são casas francesas cansadas do mundo com fachadas coloridas com mel e persianas descascadas, e passei a minha primeira manhã a explorar os seus belos museus.os reis são dez por centavo no Benim, embora, como explicou Mireille, a monarquia do Benim sofreu um hiato durante a colonização francesa na década de 1890 e seu namoro de 30 anos com o comunismo.o rei cerimonial de Porto Novo já não reside no labirinto de compostos de terra vermelha de Honme. Nem se aproveita da casa de banho real, onde duas novas rainhas eram preparadas para o monarca reinante a cada 21 dias, ou da misteriosa chambre noire, onde sucessivos governantes consultavam os espíritos sobre o seu destino. A porta estava bem fechada.

nas proximidades, as portas de madeira robustas de um edifício com aspecto curioso, em forma de um enorme palheiro-A Cabana do Deus Zangbeto – também estavam fechadas.membros desta patrulha secreta de culto beninense depois de escurecer como a polícia não oficial, vestindo-se com trajes de Palheiro e paus desportivos para bater em cidadãos indisciplinados. Andava tarde todas as noites à espera de Os ver, mas nunca o fiz.e depois o destino acabou por me sorrir. Conheci uma professora de Inglês chamada Yvette que me levou a ver um leitor de Fa local.os seres supremos, os seres supremos, os seres supremos, os seres supremos, as mulheres pintando símbolos voodoo numa aldeia do Benim, numa sala do tamanho de um armário, cheia de poções, o Casmin Médio Fabiyi fingiu as suas contas Fa (fios de oito discos de madeira), como um rosário.

“O poder de Mawa-Lissa (o Ser Supremo do Voodoo) enviou Fa para a terra como um meio para responder perguntas sobre o futuro”, me disse Yvette, também descrevendo como o meio lança suas contas em uma das 256 posições que ele então interpreta como a palavra de seu Deus.Casmin logo balançava suas contas, olhos vidrados e invocações repetitivas. Foi assustador. Água, quartzo e conchas de vaca também foram amontoados nas contas do elenco. Depois o Casmin tocou à campainha. “Ele voltou”, sussurrou Yvette.a minha leitura não foi particularmente lisonjeira. Uma espécie de relatório escolar “deve esforçar-se mais”, potencialmente remediado adormecendo sob um lençol branco com uma luz ainda acesa. Acabámos por beber gin de mandioca infundido com ervas para remediar a disfunção eréctil. Recusei educadamente segundos.mais tarde naquela tarde, Yvette e eu viajamos por zemidjan (motobike-táxi) até o templo Manikpe Tolapata, dez minutos fora de Porto Novo. Com a ajuda da Yvette e um donativo em dinheiro, finalmente pude assistir a uma cerimónia fechada.quando a Voodoose de Mami Wata (seguidores) entrou, predominantemente mulheres com vestes brancas, fiquei muito entusiasmado. Mas, como o meu guia informou, Mami Wata é a deusa da água como sereia que “oferece felicidade e fortuna para aqueles com coragem de encontrá-la à beira-mar”. E apesar das minhas expectativas de terror, nem uma gota de sangue sacrificial foi derramada, nem nenhum zumbi com olhos inchados teve o caso. em vez disso, o altar principal (despojado de crânios humanos) era uma acumulação de cera e óleo que me lembrava de uma decoração de mesa foleira em um restaurante italiano. Ainda assim, foi um caso agradável, melodioso, quase evangélico. Um coro feminino harmonioso cantava lindamente e girava diante do Padre principal que se sentava com uma bengala de marfim por baixo de um Pai Natal insuflável.

“o Vodu é sobre a paz e a prosperidade”

Uma casa em um Benin aldeia ()

O sacerdote explicou mais tarde, ignorando a minha pergunta sobre degola pinos com as efígies de seus inimigos (vergonha, eu tinha preparado uma lista!). No entanto, o meu próximo destino, a capital oculta de Chatwin, Ouidah, prometeu algo um pouco mais noire.a cerca de 70 km a oeste de Porto Novo, Ouidah é a pequena cidade mais atmosférica e elegantemente em ruínas. Todas as manhãs, o aroma irresistível de baguette acabada de fazer, enlouquecia-me com dores de fome e, depois de alguns dias, o Voodoo era a última coisa em que pensava.vagueei pelas ruas arenosas e cor de caramelo da cidade, observando monumentos arquitetônicos sumptuosos como o forte português construído em 1721 para administrar transportes de escravos, e mansões Afro-Brasileiras de escravos emancipados que retornavam das Américas.

segui um cortejo de fanfarra (funeral de jazz) e visitei um templo contorcendo-se com pitões dedicados ao Deus cobra Dan. Ao anoitecer, instalei-me num bar perto do Templo Python e observei nuvens de morcegos frugívoros a partir de uma manga, como almas a partir. Onde quer que eu fosse, eu estava acompanhado por crianças gawping cantando sua pequena canção: “Yovo (homem branco), yovo, ca va? Yovo, yovo, bonjour.”
eu recomendaria cuidadosamente a Rota dos Esclaves (a Rota dos escravos). Marca os últimos três.5Km a pé feitos por milhares de escravos de Ouidah para a costa atlântica, muitos despachados muito depois da abolição de Dom Francisco de Souza.Remi, um guia local, mostrou – me o mercado onde os traficantes de escravos trocavam 15 africanos por um canhão. Na árvore do esquecimento, Remi explicou como “os escravos circulariam nove vezes para magicamente esquecer tudo, então eles não estavam tristes em suas novas vidas.aproximando-se da costa, a brisa marítima rugia os cocos enquanto os caranguejos lhes roçavam as garras no meio dos Mangues. Sob um arco na linha da Costa, projetado para simbolizar “os portões do Não Retorno”, eu assisti o bater do surf Atlântico churn grey com sedimento e contemplei os pensamentos aterrorizados de africanos capturados sendo remados para fora à espera galeões escravos flutuando no horizonte.muitos deles exportaram sua cultura Voodoo para colônias como o Brasil e o Haiti, e quanto mais tempo passei em Ouidah, mais a ainda próspera corrente de adoração ao espírito começou a se revelar.

Uma viagem para o mercado

o Que está à venda em um Voodoo Fetiche do Mercado, África do Oeste ()

Mais mercadorias venda de Vodu Fetiche de Mercado ()

Ouidah do mercado vende grotesco ritualística apetrechos utilizados nas cerimônias. Um cheiro a mofo tresanda a pedaços desidratados de focinhos de crocodilo, pés de hipopótamo, pénis de porcos, camaleões inteiros, pangolins, e cabeças de gato e de cão.Lit by pretty candlelight, the market by night is usually more palatable. Até uma noite, enquanto desfrutava de um peixe frito e uma refeição de milho com infusão de tomate, uma enorme comoção ocorreu. Perseguindo uma multidão gritando, dispersando era uma criatura com talvez 7 metros de altura, uma figura mascarada, totalmente preta e estranhamente tubular.no meio do pandemónio, a senhora que servia a minha refeição gritou, abaixou-se debaixo da minha mesa e agarrou-me nas pernas. Levantei a câmara, mas vários homens com expressões de pânico avisaram-me para não o fazer. A figura desapareceu na noite.mais tarde, o proprietário do hotel explicou que era Gounko, uma figura Vudu nigeriana-Yoruba que afugentava espíritos malignos.enquanto falávamos, a televisão local mostrava um homem de olhos selvagens carregando a cabeça de uma cabra abatida na boca pelos seus ligamentos do pescoço decepados. Enquanto ele desfilava através de uma multidão, algumas pessoas colapsaram, tremendo como evangelistas agudos na TV americana. Senti as comportas Voodoo a abrirem-se. No dia seguinte, testemunharia algo extraordinário.

Dark arts

a dancer at Benin Voodoo Festival ()

em um composto local onde amadurece frutas calabaxes aped basketballs, Remi me uniu em uma cerimônia de adoração familiar: Egungun.este é um dos eventos mais explosivos do Vudu Beninês, onde os espíritos ancestrais que partiram tomam a forma de seres humanos, a fim de transmitir sabedoria e justiça aos vivos.

bateria frenética empurrou a Egungun para o complexo. Possuído pelos mortos, os homens usavam capas com lantejoulas com lantejoulas decoradas com motivos animais e humanos. Os seus rostos foram velados por ecrãs de conchas. “Se vires os olhos deles, morrerás!”gritou Remi acima da cacofonia.alguns egun giraram como dervishes, capas verdes, prateadas e amarelas criando círculos giratórios. Alguns simplesmente assustaram a multidão. Dois grandes “monstros” galoparam na arena, mandando pessoas a dispersarem-se num bosque de bananas. Os ânimos subiram. Os carregadores de paus tentaram parar as vestes dos Egunguns de tocar os vivos de forma irrepreensível. Era um baile de máscaras Chinês com o “running of the bulls” em Pamplona. Em pouco tempo, o Remi e eu fomos encurralados contra uma parede por uma egun gigante. Desviando os meus olhos, escovou a sua crina de cavalo pela minha cara. “Homem branco, rosnou uma voz profunda de barítono, antes de seguir em frente.numa altura, fui para Norte para Abomey no dia seguinte. Depois de dois dias em um táxi com um motorista chamado Filbert, a planície costeira diminuiu para uma paisagem ondulada de estradas verdes arbusto e ocre, cravejada por colinas de granito. Hornbills planou através da estrada com maior facilidade do que os taxis-brousse (bush taxis) Carregando chassis-dobrando cargas de pessoas e carga com destino a Cotonou. Passámos por montes de cristãos vestidos de branco que festejavam a aparição da Virgem Maria em Dassa-Zoume. O sincretismo da vida religiosa Beninesa garantiu que alguns estariam adorando divindades animistas mais tarde naquele dia.

Rei Ghezo

Mascarado participantes da Cerimônia de Egungun, Benin ()

Em halcyon vezes, Abomey foi capital do temido Reino de Dahomey (Benin, antigo nome). Gerações de Reis Daomianos travaram guerras internecinas, mantiveram guerreiras amazônicas com uma propensão para a decapitação, e venderam escravos aos europeus para se equiparem militarmente. Mas uma derrota esmagadora para os franceses em 1892 viu a maioria dos palácios Daomianos arrasados e o Império destruído. Hoje em dia Abomey é um mar de areia com pouca pompa ou grandeza.eu viria a ver dois palácios daomianos listados pela Unesco: os palácios de paredes de barro do século XIX dos Reis Ghezo e Glele, ambos cheios de artefatos maravilhosamente macabros.o trono intricadamente esculpido do Rei Ghezo assenta em quatro crânios de chefes rivais, enquanto que além de todo o gosto (entre belas sedas portuguesas e decantadores de vidro Britânico) é um velocista real montado a partir de um crânio humano preso a um cavalete. Noutro lugar, aprendi que o harém de Glele uma vez transbordou de 4.000 noivas – notavelmente a sua libido e o seu coração resistiram durante 31 anos de governo. No santuário interno do Templo Djeho, construído por Glele para seu pai Ghezo, a argamassa é forjada a partir do sangue de 41 escravos.hoje em dia é possível conhecer o rei do Daomé e manter a cabeça. Encontrar um rei Beninês é um real destaque e não é difícil de arranjar: trazer algo para brindar a ele e apresentar uma gratificação de cerca de US $ 25-50.

Uivando demônios

Pessoas vestindo máscaras durante a Cerimônia de Egungun, Benin ()

entrei agora modesta Abomey palácio do Rei Benhanzin II, kowtowing a seus pés, de modo que minha testa varria o chão. Sua linhagem Daomiana foi restaurada em 1995 após o fim do governo marxista e, embora seus poderes sejam limitados hoje em dia, ele é um homem encantador.sentado em uma poltrona acolchoada, vestindo uma capa azul, túnica branca e sarong Xadrez, Sua Majestade contou seus antecessores reais de volta a 1620 e, no espírito de entente cordiale, discutimos assuntos tão diversos como o Túnel Do Canal da mancha e a morte de Concorde. Perguntei-lhe se ele adorava Vudu? “Claro”, respondeu ele. “Esta é a nossa Divindade antes do catolicismo aparecer e do nosso caminho para melhorar a nossa vida.”Como ele me contou sobre os mortos-vivos do Voodoo, consumimos uísque Johnny Walker. Curvar-se tornou-se um pouco mais difícil à saída.depois de comunicar directamente com o poderoso Fetiche Dankoli, mais Meio dia de viagem para norte em Savalou, Filbert e eu regressámos para sul para o meu último dia no Benim. O Filbert sabia de uma importante cerimónia Vudu em Cotonou.numa rua lateral no distrito de Mgomilite, multidões montadas por um petroleiro abandonado. Fiquei fleetingly desapontado ao descobrir que ia ser outra cerimônia da Mami Wata – mas não por muito tempo. As mulheres vestidas de branco pareciam mais nervosas, com olhos e tatuagens gravadas em kohl. E, hurrah, as bonecas Voodoo estavam enfiadas nos seus sarongs, cada uma representando o número de divindades que veneravam individualmente.o canto harmonioso começou, como antes, mas completamente mais frenético. De repente, uma senhora envelhecida, com a cabeça colada ao pescoço, puxou-lhe o top e começou a bater-lhe nos seios. Logo, outras 20 mulheres estavam fazendo o mesmo; muita carne para um Inglês modesto. Em transe, eles riram e uivaram como padres abençoaram um pote de água.”os sacerdotes rezam para que os maus espíritos voem para longe”, disse um homem vizinho, antes que um estridente derrubasse a multidão agora febril. Alguém tinha visto uma visão má, então um Vudu semi-nu veio, lançou água santificada sobre nós e pediu o sacrifício de uma galinha para expiar.mais uma vez, estava a ser arrastado por uma sociedade que oferecia uma imagem mágica da vida e das crenças antes da chegada do Cristianismo Europeu. Benin é banhado em beleza simplista, mas possui um ventre emocionante e místico. Tinha caído completamente sob o feitiço dela.

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