Das Tor ohne Wiederkehr in Ouidah, Benin ()

Barfuß trat ich auf einen verwesenden Hügel aus Kerzenwachs, Palmöl und den Federn und dem Blut geopferter Ziegen und Hühner. Ich war bereit, mit dem Geistgott Dankoli zu sprechen. In einer schattigen Waldlichtung vor dem verkohlten Baumstumpf, geschmückt mit Kieferknochen, hämmerte ich einen Holzpflock in den klebrigen Schrein. Nachdem ich den Gott gebeten hatte, meinen Wunsch zu erfüllen, besiegelte ich unseren Deal, indem ich den Schrein mit blutrotem Palmöl salbte und drei Bissen feurigen hausgemachten Gin ausspuckte.

„Wenn dein Wunsch in Erfüllung geht“, erinnerte Pascal, der Voodoo-Begleiter, „musst du zurückkehren, um Dankoli zwei Hühner zu opfern.“

Ich werde nicht verraten, was ich mir gewünscht habe. Jedenfalls war dies nicht meine wirkliche Inspiration für einen Besuch in Benin, einer friedlichen demokratischen westafrikanischen Elritze zwischen Nigeria und Togo. Meine wahre Motivation war Der Vizekönig von Ouidah, eine lyrische Novelle von Bruce Chatwin. Vor fast 30 Jahren geschrieben, erzählt es von Dom Francisco de Silva, einem brasilianischen Migranten aus dem 19.Jahrhundert, der Benins berüchtigtster Sklavenhändler wurde.Chatwins Erzählung von blutrünstigen afrikanischen Königen, Sklaverei und französischen und portugiesischen Ambitionen ist packend. Was mich jedoch wirklich faszinierte, waren die Geschichten über Voodoo, eine Praxis, die heute noch von über 60% der Beninesen praktiziert wird und als Staatsreligion gilt.

Hinter verschlossenen Türen

Handgefertigte Voodoo-Statuen zum Verkauf auf dem Benin Voodoo Festival in der Nähe von Ouidah ()

Obwohl Voodoo hier sicherlich keine Fiktion ist, scheint es zunächst unwahrscheinlich, es in Aktion zu erleben. In Cotonou, Benins größter Stadt, sagte mir das Tourismusbüro, ich solle im Januar zurückkehren, weil ich Voodoo nur bei einem jährlichen Festival in Ouidah sehen würde, das choreografierte Zeremonien für Benins Rinnsal größtenteils französischer Touristen anbietet. Dies ist weit von der Wahrheit entfernt. Beninesen verehren ein Pantheon von Voodoo-Gottheiten und mit einem guten Führer und ein paar finanziellen Anreizen können authentische Zeremonien das ganze Jahr über erlebt werden.Mit diesem Wissen machte ich mich auf den Weg nach Porto Novo, einer ehemaligen französischen Kolonialstadt mit 350.000 Einwohnern an der Lagune, 40 Autominuten vom geschäftigen Cotonou entfernt und in der flachen Küstenebene des Voodoo-Kernlandes von Südbenin.Porto Novo ist eine attraktive Stadt der Geister, die von den animistischen Goun-Leuten verehrt werden. Die sichtbarsten Geister von Porto Novo sind weltmüde französische Häuser mit honigfarbenen Fassaden und abblätternden Fensterläden, und ich verbrachte meinen ersten Morgen damit, die schönen Museen zu erkunden.Könige sind in Benin zehn Cent wert, obwohl, wie Museumsführerin Mireille erklärte, die Monarchie Benins während der französischen Kolonialisierung in den 1890er Jahren und ihres 30-jährigen Flirts mit dem Kommunismus eine Pause einlegte.

Porto Novos zeremonieller König wohnt nicht mehr in Honmes Labyrinth aus rot-irdenen Verbindungen. Er nutzt auch nicht das königliche Badehaus, in dem einst alle 21 Tage zwei neue Königinnen für den regierenden Monarchen vorbereitet wurden, oder das mysteriöse Chambre noire, in dem aufeinanderfolgende Herrscher die Geister über ihr Schicksal konsultierten. Seine Tür war fest verschlossen.

In der Nähe wurden auch die kräftigen Holztüren eines merkwürdig aussehenden Gebäudes in Form eines riesigen Heuhaufen – der Lodge des Gottes Zangbeto – geschlossen.

Mitglieder dieses geheimen Kultes patrouillieren nach Einbruch der Dunkelheit wie inoffizielle Polizisten durch die Straßen Benins, kleiden sich in Heuhaufen-Kostümen und tragen Stöcke, um widerspenstige Bürger zu schlagen. Ich ging jeden Abend spät herum und hoffte, sie zu sehen, aber ich habe es nie getan.

Und dann lächelte mich das Schicksal schließlich an. Ich traf eine englischsprachige Lehrerin namens Yvette, die mich zu einem lokalen Fa-Leser brachte.

Höchste Wesen

Frauen malen Voodoo-Symbole in einem beninischen Dorf ()

In einem schrankgroßen Raum, vollgestopft mit Tränken, fingert der mittlere Casmin Fabiyi seine Fa-Perlen (Fäden aus acht Holzscheiben) wie einen Rosenkranz.

„Die Macht von Mawa-Lissa (Voodoos Höchstem Wesen) hat das Fa als Medium zur Beantwortung von Fragen über die Zukunft auf die Erde geschickt“, erzählte Yvette und beschrieb auch, wie das Medium seine Perlen in eine von 256 Positionen wirft, die er dann als das Wort seines Gottes interpretiert.

Casmin wirbelte bald seine Perlen herum, die Augen glasierten und murmelten sich wiederholende Anrufungen. Es war gruselig. Wasser, Quarz und Kaurimuscheln wurden ebenfalls auf die gegossenen Perlen gehäuft. Dann klingelte Casmin. „Er ist zurück“, flüsterte Yvette.

Meine Lektüre war nicht besonders schmeichelhaft. Eine Art ‚must try harder‘ Schulbericht, möglicherweise behoben durch Schlafen unter einem weißen Laken mit einem Licht links auf. Am Ende schlürften wir Cassava Gin mit Kräutern, um erektile Dysfunktion zu beheben. Ich weigerte mich höflich Sekunden.

Später am Nachmittag fuhren Yvette und ich mit dem Zemidjan (Motorradtaxi) zum Manikpe Tolapata Tempel, zehn Minuten außerhalb von Porto Novo. Mit Yvettes Hilfe und einer Geldspende konnte ich endlich an einer ansonsten geschlossenen Zeremonie teilnehmen.

Als Mami Watas Voodoosis (Anhänger) eintrafen, überwiegend Frauen in weißen Roben, war ich sehr aufgeregt. Aber, wie mein Reiseführer informiert, Mami Wata ist die Meerjungfrau-wie Göttin des Wassers, die ‚bietet Glück und Glück für diejenigen mit Mut, sie am Meer zu treffen‘. Und trotz meiner Hammer House of Horror-Erwartungen wurde kein Tropfen Opferblut vergossen, und auch keine auffälligen Zombies zierten die Angelegenheit. Stattdessen war der Hauptaltar (ohne menschliche Schädel) eine tröpfelnde Ansammlung von Wachs und Öl, die mich an eine kitschige Tischdekoration in einem italienischen Restaurant erinnerte. Dennoch war es eine angenehme, melodiöse, fast Gospelangelegenheit. Ein harmonischer Frauenchor sang wunderschön und kreiste vor dem Oberpriester, der mit einem Elfenbeinstock unter einem aufblasbaren Weihnachtsmann saß.

„Bei Voodoo geht es um Frieden und Wohlstand“

Ein Haus in einem Dorf in Benin ()

Der Priester erklärte später und ignorierte meine Frage, wie man Stifte in Bildnisse deiner Feinde steckt (Schande, ich hatte eine Liste vorbereitet!). Mein nächstes Ziel, Chatwins okkulte Hauptstadt Ouidah, versprach jedoch etwas mehr Noire.

Etwa 70 km westlich von Porto Novo ist Ouidah die stimmungsvollste und elegant bröckelnde Kleinstadt. Jeden Morgen trieb mich der unwiderstehliche Duft von frisch gebackenem Baguette vor Hunger in den Wahnsinn und nach ein paar Tagen war Voodoo das letzte, was mir in den Sinn kam.

Ich wanderte durch die karamellfarbenen, sandigen Straßen der Stadt und bemerkte prächtige architektonische Wahrzeichen wie das portugiesische Fort, das 1721 zur Verwaltung von Sklaventransporten erbaut wurde, und afro-brasilianische Villen emanzipierter Sklaven, die aus Amerika zurückkehrten.

Ich folgte einem Fanfarenzug (Jazz-Beerdigung) und besuchte einen Tempel, der sich mit Pythons windet, die dem Schlangengott Dan gewidmet sind. In der Abenddämmerung ließ ich mich in einer Bar in der Nähe des Python-Tempels nieder und beobachtete Wolken von Fruchtfledermäusen, die wie abfliegende Seelen von einem Mangobaum trieben. Überall, wo ich hinging, wurde ich von gaffenden Kindern begleitet, die ihr fröhliches kleines Lied aufführten: „Yovo (weißer Mann), yovo, ca va? Yovo, yovo, bonjour.“
Ich würde die Route des Esclaves (Die Sklavenroute) sehr empfehlen. Es verfolgt die letzte 3.5 km lange Wanderung von Tausenden von Sklaven von Ouidah an die Atlantikküste, viele davon lange nach der Abschaffung durch Dom Francisco de Souza.Remi, ein lokaler Führer, zeigte mir den Marktplatz, auf dem Sklavenhändler 15 männliche Afrikaner gegen eine Kanone eintauschten. Am Baum der Vergesslichkeit erklärte Remi, wie „Sklaven neunmal umkreisten, um auf magische Weise alles zu vergessen, damit sie in ihrem neuen Leben nicht traurig waren.“

Als sie sich der Küste näherten, raschelte die Meeresbrise durch Kokosnusshaine, während Krabben ihre Krallen inmitten von Mangroven knirschten. Unter einem Torbogen an der Küste, entworfen, um ‚Die Tore ohne Wiederkehr‘ zu symbolisieren, beobachtete ich die tosende Atlantikbrandung, die mit Sediment aufgewühlt war, und betrachtete die verängstigten Gedanken gefangener Afrikaner, die zu wartenden Sklavengaleonen gepaddelt wurden, die am Horizont schaukelten.

Viele von ihnen exportierten ihre Voodoo-Kultur in Kolonien wie Brasilien und Haiti, und je länger ich in Ouidah war, desto mehr zeigte sich die immer noch blühende Unterströmung der Geisterverehrung.

Eine Reise zum Markt

Was gibt es auf einem Voodoo-Fetisch-Markt in Westafrika zu kaufen ()

Weitere Waren auf einem Voodoo-Fetisch-Markt ()

Ouidahs Markt verkauft groteske rituelle Ausstattungen, die in Zeremonien verwendet werden. Ein muffiger Geruch riecht nach dehydrierten Teilen von Krokodilschnauzen, Nilpferdfüßen, Penissen von Schweinen, ganzen Chamäleons, Schuppentieren und (schau weg Tierliebhaber) Katzen- und Hundeköpfen.

Bei schönem Kerzenlicht ist der Markt bei Nacht normalerweise schmackhafter. Bis eines Abends, beim Genießen eines gebratenen Fisches und eines mit Tomaten angereicherten Maismehls, Es kam zu einer großen Aufregung. Eine schreiende, zerstreute Menge verfolgte eine Kreatur, die vielleicht 7 Meter hoch war, eine maskierte Figur, völlig schwarz und seltsam röhrenförmig.

Inmitten eines Pandämoniums schrie die Dame, die mein Essen servierte, duckte sich unter meinen Tisch und packte meine Beine. Ich hob meine Kamera, aber mehrere Männer mit panischen Gesichtsausdrücken warnten mich davor. Die Figur verschwand in der Nacht.Später erklärte mein Hotelbesitzer, es sei Gounko, eine nigerianisch-Yoruba-Voodoo-Figur, die böse Geister verjagte.

Während wir sprachen, zeigte das lokale Fernsehen einen Mann mit wilden Augen, der den Kopf einer geschlachteten Ziege in seinem Mund trug. Als er durch eine Menschenmenge zog, brachen einige Menschen zusammen und zitterten wie fieberhafte Evangelisten im amerikanischen Fernsehen. Ich spürte, wie sich die Voodoo-Schleusen öffneten. Am nächsten Tag erlebte ich etwas Außergewöhnliches.

Dark arts

Eine Tänzerin auf dem Benin Voodoo Festival ()

Auf einem örtlichen Gelände, auf dem reifende Kalebassenfrüchte Basketbälle affen, führte mich Remi in eine Familienzeremonie der Ahnenverehrung ein: Egungun.Dies ist eines der explosivsten Ereignisse des beninischen Voodoos, bei dem verstorbene Ahnengeister die Form von Menschen annehmen, um den Lebenden Weisheit und Gerechtigkeit zu vermitteln.

Rasendes Trommeln führte die Egungun in das Gelände. Von den Toten besessen, Männer trugen extravagante, mit Pailletten besetzte Umhänge, die mit tierischen und menschlichen Motiven verziert waren. Ihre Gesichter waren von Kaurimuschelschirmen verhüllt. „Wenn du ihre Augen siehst, wirst du sterben!“ schrie Remi über die Kakophonie.

Einige Egungun wirbelten wie Derwische, grüne, silberne und gelbe Umhänge kreisten und kreisten Kreise. Einige erschreckten einfach die Menge. Zwei sperrige ‚Monster‘ galoppierten in die Arena und schickten Menschen in einen Bananenhain. Die Gemüter stiegen. Stockträger versuchten zu verhindern, dass die Roben der Egunguns die Lebenden unheilvoll berührten. Es war chinesische Maskerade trifft den ‚Lauf der Stiere‘ in Pamplona. Es dauerte nicht lange, Remi und ich wurden von einem riesigen Egungun an eine Wand gepinnt. Abwenden meine Augen, es gebürstet sein Rosshaar flywhisk über mein Gesicht. „Weißer Mann“, knurrte eine tiefe Baritonstimme, bevor er weiterging.

Auf einem Hoch ging es am nächsten Tag nach Norden nach Abomey. Nach zwei Tagen in einem Taxi mit einem Fahrer namens Filbert, Die Küstenebene ließ zu einer plätschernden Landschaft aus grünem Busch und ockerfarbenen Straßen nach, übersät von Granithügeln. Nashornvögel glitten mit größerer Leichtigkeit über die Straße als die kämpfenden Taxis – Brousse (Buschtaxis), die fahrgestellbiegende Lasten von Menschen und Fracht trugen, die nach Cotonou fuhren. Wir kamen an Kutschenladungen weiß gekleideter Christen vorbei, die frisch von der Erscheinung der Jungfrau Maria in Dassa-Zoume feierten. Der Synkretismus des beninischen religiösen Lebens sorgte dafür, dass einige später an diesem Tag animistische Gottheiten verehrten.

König Ghezo

Maskierte Teilnehmer der Egungun-Zeremonie, Benin ()

In Halcyon-Zeiten war Abomey Hauptstadt des gefürchteten Dahomey-Königreichs (Benins früherer Name). Generationen dahomischer Könige führten Internecine-Kriege, unterhielten weibliche Amazonas-Krieger mit einer Vorliebe für Enthauptungen und verkauften Sklaven an die Europäer, um sich militärisch auszurüsten. Aber eine vernichtende Niederlage gegen die Franzosen im Jahr 1892 sah die meisten Dahomian Paläste dem Erdboden gleichgemacht und das Reich zerstört. Heutzutage ist Abomey ein Rückstau mit wenig Pomp oder Pracht.

Ich würde zwei überlebende UNESCO-gelistete dahomische Paläste besuchen: die lehmgemauerten Paläste der Könige Ghezo und Glele aus dem 19.Jahrhundert, beide voller wunderbar makabrer Artefakte.

König Ghezos aufwendig geschnitzter Thron ruht auf vier Schädeln rivalisierender Häuptlinge, während Beyond all taste (inmitten feiner portugiesischer Seide und britischer Glaskaraffen) ein königlicher Fliegenfisch ist, der aus einem menschlichen Schädel zusammengesetzt ist, der an einem Schachtelhalm befestigt ist. Anderswo erfuhr ich, dass Gleles Harem einst mit 4.000 Bräuten überfüllt war – bemerkenswert, dass seine Libido und sein Herz 31 Jahre lang regierten. Im inneren Heiligtum des Djeho-Tempels, der von Glele für seinen Vater Ghezo erbaut wurde, wird der Mörser aus dem Blut von 41 Sklaven geschmiedet.

Heutzutage ist es möglich, den König von Dahomey zu treffen und den Kopf zu behalten. Das Treffen mit einem beninesischen König ist ein echtes Highlight und nicht schwer zu arrangieren: Bringen Sie etwas mit, um auf ihn anzustoßen, und überreichen Sie ihm ein Trinkgeld von etwa 25-50 US-Dollar.

Heulende Dämonen

Menschen, die während der Egungun-Zeremonie Masken trugen, Benin ()

Ich betrat den jetzt bescheidenen, abscheulichen Palast von König Benhanzin II. Seine dahomische Abstammung wurde 1995 nach dem Ende der marxistischen Regierungsherrschaft wiederhergestellt, und obwohl seine Befugnisse heutzutage begrenzt sind, ist er ein charmanter Mann.

In einem gepolsterten Sessel sitzend, mit blauer Schädeldecke, weißer Tunika und kariertem Sarong, erzählte seine Majestät von seinen königlichen Vorgängern aus dem Jahr 1620 und im Geiste der Entente cordiale diskutierten wir so unterschiedliche Themen wie den Kanaltunnel und den Untergang der Concorde. Ich fragte ihn, ob er Voodoo anbetet? „Natürlich“, antwortete er. „Dies ist unsere Göttlichkeit, bevor der Katholizismus kam, und unser Weg, unser Leben besser zu machen.“ Als er mir von Voodoo’s Living Dead erzählte, haben wir Johnny Walker Whisky getrunken. Kotau erwies sich auf dem Weg nach draußen als etwas schwieriger.

Nachdem wir direkt mit dem mächtigen Dankoli-Vulkan gesprochen hatten, kehrten Filbert und ich nach einer weiteren halbtägigen Fahrt in Savalou in den Süden zurück, um meinen letzten Tag in Benin zu verbringen. Filbert wusste von einer wichtigen Voodoo-Zeremonie in Cotonou.

In einer Seitenstraße im Stadtteil Mgomilite versammelten sich Menschenmengen um einen verlassenen Erdöltanker. Ich war flüchtig enttäuscht zu entdecken, dass es eine weitere a Mami Wata Zeremonie werden würde – aber nicht lange. Die weiß gekleideten Frauen sahen insgesamt kantiger aus, mit kohlgeätzten Augen und Tätowierungen. Und, Hurra, Voodoo-Puppen wurden in ihre Sarongs gesteckt, Jede repräsentiert die Anzahl der Gottheiten, die sie einzeln verehrten.

Der harmonische Gesang begann wie zuvor, aber insgesamt frenetischer. Plötzlich eine alternde Dame, Kopf räkelte sich an ihrem Hals, zog ihr Oberteil herunter und fing an, ihre Brüste zu schlagen. Bald taten 20 andere Frauen dasselbe; viel Fleisch für einen bescheidenen Engländer. In Trance lachten und heulten sie, als Priester einen Topf mit Wasser segneten.

„Die Priester beten, dass böse Geister wegfliegen“, sagte ein Nachbar, bevor ein Kreischen die jetzt fiebrige Menge aufwirbelte. Jemand hatte eine böse Vision gesehen, also kam ein halbnackter Voodoo herüber, warf geheiligtes Wasser über uns und forderte das Opfer eines Huhns zur Sühne auf.

Wieder einmal wurde ich von einer Gesellschaft mitgerissen, die eine magische Momentaufnahme des Lebens und des Glaubens bot, bevor das europäische Christentum ankam. Benin ist in schlichte Schönheit getaucht und besitzt dennoch eine aufregende, mystischer Unterbauch. Ich war völlig in ihren Bann gefallen.

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