Na Bráně, odkud Není Návratu v Ouidah, Benin ()

Naboso, jsem vystoupil na hnijící hromadu vosku, palmového oleje a peří a krev obětovali kozy a slepice. Byl jsem připraven hovořit s duchovním Bohem Dankolim. Ve stinné lesní mýtině před ohořelým fetišem pařezu, ozdobený čelistmi, zatloukl jsem dřevěný kolík do mazlavé svatyně. Poté, co jsem prosil Boha, aby splnil mé přání, uzavřel jsem naši dohodu pomazáním svatyně krvavě červeným palmovým olejem a vyplivnutím tří soust ohnivého domácího ginu.

„Pokud se vaše přání splní,“ připomněl Pascal, obsluha Voodoo, “ musíte se vrátit, abyste dankoli obětovali dvě kuřata.“

neprozradím, co jsem si přál. Každopádně to nebyla moje skutečná inspirace pro návštěvu Beninu, mírumilovný demokratický Západoafrický střevle stlačený mezi Nigérií a Togem. Mou skutečnou motivací byl místokrál Ouidah, lyrická novela Bruce Chatwina. Napsáno téměř 30 před lety, vypráví o Dom Francisco de Silva, Brazilský migrant z 19. století, který se stal nejznámějším obchodníkem s otroky v Beninu.

Chatwinův příběh krvežíznivých afrických králů, otroctví a francouzských a portugalských ambicí je fascinující. Ale to, co mě opravdu zaujalo, byly příběhy Voodoo, praxe, kterou dnes stále sleduje více než 60% Beninese a považuje se za státní náboženství.

Za zavřenými dveřmi

Ručně voodoo sochy na prodej na Benin Voodoo festival, v blízkosti Ouidah ()

Zatímco Voodoo rozhodně není fikce tady, svědky, je v akci, se zdá nepravděpodobné, že na první. V Cotonou, Benin je největší město, turistická kancelář řekl, abych se vrátil v lednu, protože jsem viděla jen Voodoo na každoroční festival v Ouidah nabízí choreografii obřady pro Benin je pramínek z velké části francouzských turistů. To zdaleka není pravda. Beninese uctívají panteon božstev Voodoo as dobrým průvodcem a několika finančními pobídkami, autentické obřady mohou být svědky po celý rok.

S touto znalostí jsem zamířil do Porto Novo, lagoon-čelí bývalý francouzský koloniální město 350 000 lidí, 40-minut jízdy od rušné Cotonou, a na ploché pobřežní roviny jižního Beninu je Voodoo srdce.

atraktivní město duchů uctívají animistické Goun lidí, Porto Novo je nejvíce viditelné jsou duchové světa-unavené francouzské domy s medem-barevné fasády a peeling okenice, a já jsem strávil své první ranní prohlídkou jeho muzea v pořádku.

králové jsou deset penny v Beninu ačkoli, jak vysvětlil průvodce muzea Mireille, Beninova monarchie vydržela přestávku během francouzské kolonizace v 1890s a její 30-leté flirtování s komunismem.

ceremoniální král Porto Novo se již nenachází v honmeho bludišti červeno-hliněných sloučenin. Ani on využijte královský lázeňský dům, kde dvě nové královny byly jednou připraveny pro panující monarcha každých 21 dní, nebo tajemný chambre noire, kde po sobě jdoucích vládců konzultaci s duchy o jejich osud. Jeho dveře byly pevně zavřené.

v Okolí, statný dřevěné dveře zvědavý vypadající budova ve tvaru obrovské kupce sena – lodge boha Zangbeto – byly zavřené.

Členové této tajnůstkářské sekty hlídka Beninese ulicích po setmění jako neoficiální policie, oblékání v kupce sena, kostýmy a sportovní hole porazit nepoddajné občany. Každý večer jsem chodil pozdě a doufal, že je budu svědkem, ale nikdy jsem to neudělal.

a pak se na mě osud nakonec usmál. Potkal jsem anglicky mluvící učitel s názvem Yvette, který mě vzal vidět místní fa čtenáře.

Nejvyšší bytosti

Ženy, malování voodoo symboly v Benin vesnice ()

Ve skříňce-velké místnosti, přeplněné s lektvary, střední Casmin Fabiyi prsty jeho Fa korálky (závity osm dřevěných disků) jako růženec.

„moc Mawa-Lissa (Voodoo je Nejvyšší Bytost) poslal Fa na zemi jako médium, aby odpovědět na otázky o budoucnosti,“ Yvette mi řekl, také popisuje, jak na střední vrhá své korálky do jednoho z 256 pozic, které pak interpretuje jako slovo boha.

Casmin brzy vířil korálky kolem, oči zasklené a mumlající opakující se vyvolání. Bylo to strašidelné. Voda, křemenné a cowry skořápky byly také vrchovaté na litých korálcích. Pak Casmin zazvonil. „Je zpátky,“ zašeptala Yvetta.

mé čtení nebylo nijak zvlášť lichotivé. Trochu se musí snažit‘ vysvědčení, případně napravit tím, že spí pod bílým prostěradlem s lehkým vlevo. Skončili jsme popíjením maniokového ginu naplněného bylinkami, abychom napravili erektilní dysfunkci. Zdvořile jsem to odmítl.

později odpoledne jsme s Yvette cestovali zemidjanem (motorka-taxi) do chrámu Manikpe Tolapata, deset minut před Porto Novo. S yvettinou pomocí a peněžitým darem jsem se konečně mohl zúčastnit jinak uzavřeného obřadu.

Když se přihlásily Voodoosis (následovníci) Mami Waty, převážně ženy v bílých róbách, byl jsem velmi nadšený. Ale, jak můj průvodce informován, Mami Wata je mořská panna-jako bohyně vody, který přináší štěstí a štěstí pro ty, s odvahou se s ní setkat u moře‘. A navzdory mým očekáváním Hammer House Of Horror, nebyla prolita ani kapka obětní krve, ani žádné zombie vypouklé do očí nemilovaly záležitost.
místo toho byl hlavní oltář (zbavený lidských lebek) driblující hromadou vosku a oleje, která mi připomínala kýčovitou stolní výzdobu v italské restauraci. Ještě pořád, bylo to příjemné, melodický, téměř gospelová záležitost. Harmonický ženský sbor krásně zpíval a kroužil před hlavním knězem, který seděl se slonovinovou holí pod nafukovacím Santa Clausem.

„Voodoo je o míru a prosperity“

doma v Beninu vesnice ()

kněz později vysvětlil, ignoroval mou otázku ohledně lepení kolíky do podobiznami svých nepřátel (škoda, připravila jsem seznam!). Nicméně, můj další cíl, Chatwinovo okultní Hlavní město Ouidah, slíbil něco trochu noire.

asi 70 km západně od Porto Novo, Ouidah je nejvíce atmosférické a elegantně rozpadající se malé město. Každé ráno mě neodolatelná vůně čerstvě upečené bagety přiváděla k šílenství hladovými bolestmi a po několika dnech bylo Voodoo to poslední, co mě napadlo.

jsem se toulal po městě je karamel-barevný, písečné ulice, a upozorňuje, skvostné architektonické památky jako je portugalská Pevnost postavena v roce 1721 spravovat otrok přepravy, a Afro-Brazilské sídla emancipovaná otroci vracející se z Ameriky.

sledovala jsem průvod fanfáry (jazz pohřeb) a navštívil chrám svíjel se krajty věnovaný hadí bůh Dan. Za soumraku jsem se usadil v baru poblíž Pythonova chrámu a sledoval mraky ovocných netopýrů, jak trychtýř z mangovníku jako odcházející duše. Všude, kam jsem šel, byl jsem doprovázen očumovat děti plnění svých vesele písničku: „Yovo (bílý muž), yovo, ca va? Yovo, yovo, bonjour.“
důkladně bych doporučil Route des Esclaves (Slave Route). Sleduje konečné 3.5 km chůze tisíce otroků z Ouidah na pobřeží Atlantiku, mnoho odeslaných dlouho po zrušení Dom Francisco de Souza.

Remi, místní průvodce, mi ukázal tržiště, kde otrokáři vyměnili 15 Afričanů za jedno dělo. U stromu zapomnění, Remi vysvětlil, jak “ otroci by kroužili devětkrát, aby magicky zapomněli na všechno, takže ve svém novém životě nebyli smutní.“

blížící se k pobřeží, mořský vánek šustil kokosové háje, zatímco Krabi skřípali drápy uprostřed mangrovů. Pod podloubí na pobřeží, navržen tak, aby symbolizovat ‚Brány, odkud Není Návratu‘, díval jsem se na mlátičce Atlantic surf máselnice šedá s sedimentu a pozoroval vyděšené myšlenky zajatých Afričanů, že pádloval pryč čekání otrokářské lodě pohupující se na obzoru.

Mnoho z nich vyváženy jejich Voodoo kultury kolonií, jako jsou Brazílie a Haiti, a čím déle jsem strávil v Ouidah, tím více se stále prosperující spodní proud ducha-uctívání začal odhalit sám.

výlet na trh

Co je na prodej na Voodoo Fetiš Trhu, v Západní Africe ()

Více zboží na prodej na Voodoo Fetiš Trh ()

Ouidah na trhu prodává groteskní rituální pomůcky používané při obřadech. Zatuchlý zápach smrdí od dehydrované kousky krokodýlí tlamou, hroši nohy, prasečí penisy, celý chameleoni, luskouni, a (podívejte se pryč pet milenci) kočičí a psí hlavy.

svítí pěkně při svíčkách, trh v noci je obvykle chutnější. Až do jednoho večera, když si vychutnával smaženou rybu a kukuřičnou moučku naplněnou rajčaty, došlo k obrovskému rozruchu. Pronásledoval křičící, rozptylující se dav byl tvor asi 7 metrů vysoký, maskovaná postava, úplně černá a podivně trubkovitá.

Uprostřed vřavy, dáma sloužit své jídlo křičel, sehnul pod stůl a popadl mě za nohy. Zvedl jsem fotoaparát, ale několik mužů s panickými výrazy mě varovalo, abych to nedělal. Postava zmizela do noci.

Později v hotelu majitel vysvětlil, aby to bylo Gounko, Nigérie-Jorubština Voodoo postava, která zahnala zlé duchy.

Zatímco jsme spolu mluvili, místní televize ukázala divoký-prohlížel si muž nesoucí poražených kozí hlavu do úst jeho uříznutý krk vazy. Když procházel davem, někteří lidé se zhroutili a třásli se jako evangelisté v americké televizi. Cítil jsem, že se otevírají stavidla Voodoo. Druhý den jsem byl svědkem něčeho mimořádného.

Temné umění

tanečnice v Benin Voodoo Festival ()

V místní sloučeniny, kde zrání tykev ovoce aped míče, Remi vymámil mě do rodiny, obřad uctívání předků: Egungun.

To je jeden z Beninese Voodoo je nejvíce výbušná akce, kde zesnulých předků duchové berou podobu lidí s cílem předat moudrost a spravedlnost živým.

zběsilé bubnování přivedlo Egungun do areálu. Posedlí mrtvými, muži nosili okázalé flitry zdobené zvířecími a lidskými motivy. Jejich tváře byly zahaleny obrazovkami cowry shell. „Když uvidíš jejich oči, zemřeš!“křičel Remi nad kakofonií.

někteří Egungun vířili jako derviši, zelené, stříbrné a žluté pláštěnky vytvářející točící se kruhy. Někteří prostě vyděsili dav. Dvě objemné „příšery“ cválaly do arény a posílaly lidi rozptýlené do banánového háje. Nálada vzrostla. Nositelé klacků se snažili zabránit tomu, aby se egungunovy roucha nechtěně dotýkaly živých. Byla to Čínská maškaráda, která se setkává s „běháním býků“ v Pamploně. Zanedlouho, Remi a já jsme byli připnuti ke zdi mohutným Egungunem. Odvrátil mé oči, otřel si žíně flywhisk přes můj obličej. „Bílý muž,“ zavrčel hluboký barytonový hlas, než šel dál.

na vysoké jsem druhý den zamířil na sever do Abomey. Po dvou dnech v taxíku s řidičem jménem Filbert, pobřežní pláň ustoupila vlnící se krajině zelených keřů a okrových silnic, poseté žulovými kopci. Hornbills klouzal po silnici s větší lehkostí než bojující taxis-brousse (bush taxis) nesoucí podvozek-ohýbání zatížení lidí a nákladu směřujícího do Cotonou. Míjeli jsme coachloads bělošských křesťanů čerstvých z oslav zjevení Panny Marie v Dassa-Zoume. Synkretismus Beninského náboženského života zajistil, že někteří budou uctívat animistická božstva později ten den.

Král Ghezo

Maskovaní účastníci Egungun Obřad, Benin ()

V idylické časy, Abomey byl kapitál se obával, Království Dahomey (Benin je bývalý název). Generace Dahomian Králové bojovali bratrovražedné války, zachována ženské Amazon warriors se zálibou dekapitace, a prodával otroky Evropanů vybavit sami vojensky. Drtivá porážka Francouzů v roce 1892 však způsobila, že většina Dahomských paláců byla zničena a říše zničena. V těchto dnech je Abomey stojatá voda s malou okázalostí nebo vznešeností.

já bych přišel vidět dva přeživší Unesco-vypsal Dahomian paláců: 19-století bahno-opevněné paláce Králů Ghezo a Glele, obě zabalené s nádherně morbidní artefakty.

Král Ghezo je složitě vyřezávané trůn spočívá na čtyři lebky soupeře chiefs, zatímco za všechny chuti (uprostřed jemné portugalské hedvábí a Britské cut-skleněné karafy) je royal flywhisk sestaven z lidské lebky připojena k přesličky. Jinde jsem se dozvěděl, že Glele harému jednou přetekl s 4000 nevěsty – pozoruhodně jeho libido a srdce držel pro 31 let pravidlo. Ve vnitřní svatyni chrámu Džeho, kterou postavil Glele pro svého otce Gheza, je Malta kovaná z krve 41 otroků.

v dnešní době je možné potkat krále Dahomey a udržet si hlavu. Setkání Beninese king je skutečným vrcholem a není těžké zařídit: přinést něco na přípitek ho a prezentovat spropitné cca US$25-50.

Vytí démonů

Lidé v maskách se během Egungun Obřad, Benin ()

vstoupil jsem do teď skromný Abomey palác Krále Benhanzin II, poklonkování u jeho nohou, takže moje čelo leštěný zemi. Jeho Dahomianská linie byla obnovena v roce 1995 po skončení vlády marxistů, a přestože jsou jeho pravomoci v dnešní době omezené, je to okouzlující muž.

Sedící v polstrované křeslo, na sobě modrou čepičku, bílou tuniku a checkered sarong, jeho veličenstvo líčil jeho královských předchůdců zpět do 1620 a v duchu tato „srdečná dohoda“ diskutovali jsme témata jak různorodý jako Tunel pod lamanšským průlivem a Concorde zánik. Zeptal jsem se ho, jestli uctívá Voodoo? „Samozřejmě,“ reagoval. „Toto je naše Božství, než přišel katolicismus, a naše cesta k lepšímu životu.“Když mi řekl o Voodoo‘ s living dead, konzumovali jsme whisky Johnny Walker. Kowtowing se ukázal trochu těžší na cestě ven.

Po rozmlouvat přímo s výkonným Dankoli fetiš, další půl den cesty na sever v Savalou, Ořech a já se vrátil na jih, na můj poslední den v Beninu. Filbert věděl o důležitém obřadu Voodoo v Cotonou.

na boční ulici ve čtvrti Mgomilite se davy shromáždily opuštěným ropným tankerem. Byl jsem letmo zklamaný, když jsem zjistil, že to bude další obřad Mami Wata-ale ne na dlouho. Bílé ženy vypadaly mnohem nervózněji, s kohl leptanými očima a tetováním. A, hurá, Voodoo-panenky byly zastrčeny do svých sarongů, každý představující počet božstev, která jednotlivě uctívali.

začal harmonický zpěv, jako předtím, ale celkově více frenetický. Najednou stárnoucí dáma, hlava lízající se na krku, stáhla horní část a začala bít její prsa. Již brzy, 20 jiné ženy dělaly totéž; hodně masa pro skromného Angličana. V transu se smáli a vytí, když kněží požehnali hrnec s vodou.

„kněží se modlí, aby zlí duchové odletěli,“ řekl sousední Muž, než výkřik vlnil nyní horečný dav. Někdo viděl zlou vizi, tak přišel polonahý Voodoosi, hodil na nás posvěcenou vodu a naléhal na oběť kuřete, aby se odčinila.

opět jsem byl zameten společností nabízející magický snímek života a víry před příchodem Evropského křesťanství. Benin se koupal v zjednodušující kráse, ale má vzrušující, mystické podbřišek. Úplně jsem propadl jejímu kouzlu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.